重温李宁的咸鱼翻身：从来就没有所谓的一夜成名
文刀米这篇文章我很喜欢，因为它呈现出了很多品牌在转型中面临的困惑、思考与。时装周临近之际，识尚东西想带大家回看年初这场秀，倒不是因为秀和服装的设计本身有多么多么的优秀与出众，而是希望借此引发更多人对我们目前所处的境况的反思。对设计师而言，如何再不丢掉品质与节操的前提下去深入研究受众，拥抱市场，而不是一味的曲高和寡止步不前；对市场管理者和品牌参与者而言，如何让尊重设计不再是一句为了面子而喊的空泛的口号，完善产业链中的每个环节，重视扶持设计师，让设计回归设计本身，而不仅仅是提升品牌逼格占领市场的冰冷工具。
今年2月7日那天，纽约时装周“李宁”的秀场，模特们穿着酷炫的运动装在T台上接受观众的“检阅”，那一刻，模特和工作人员都不清楚这场秀在之后意味着什么。
28岁的设计师王泽莲在后台忙碌，她与其他几位设计师一起检查模特最终的造型，看看还有没有什么遗漏，袖子撸得帅不帅。对于她来说，后台不是陌生的地方，为了这场秀大家已经很久。
当最后一名模特走回来，她与另外五位设计师上台谢幕，大家做了个非常有中国风的抱拳姿势，齐刷刷帅得很。劲爆的音乐配合观众使劲鼓掌，王泽莲有些激动。
当时在陈列着时装周服装的选样厅里，首席设计师告诉了她这个消息。这样的大体量品牌，设计师往往有几十位，去纽约时装周出差，自然是很多人希望的。
秀后，王泽莲和同事的谢幕照被爸妈当成宝，给自家亲戚的每个群都发了一遍，而李宁这位体坛传奇，也在成为王泽莲的最大老板之后，被她父母当成偶像。
天猫策划的chinaday给了“李宁”一个契机，他们联合了四个中国品牌去纽约时装周走秀，同时在天猫店中做部分走秀款的销售。
在此之前，“李宁”一直在研究年轻消费者，时尚化转变需要一个爆点。在chinaday的四个品牌中，李宁不算最突出的，另外有同样接地气的“太平鸟”，很潮的陈冠希的CLOT，以及很有创意的新锐设计师陈鹏。
因为时差，纽约秀结束后国内并没有第一时间公布照片，到当日王泽莲睡前，一切都很平静，第二天早晨醒来，她和小伙伴们才发现整个微博和朋友圈都炸了，大家都在讨论“李宁”。
这场秀以过去、现在、未来的时间轴为主线，王泽莲的主要任务是做未来这一时间段。
日常天天穿黑色又很喜欢山本耀司的她，选择了黑色为主，搭配光泽感的面料，整体简约带有些科技感。
纽约时装周前两个月，公司开始为这场秀忙碌，而最辛苦的是在广州赶制走秀成衣。
“李宁”的总部在通州，王泽莲就在总部上班，开发中心在佛山，工厂则分散在好几个城市。
10天时间里，她每日8点从酒店出门去工厂，夜里11点才能回酒店，睡眠严重不足。衣服的面料、辅料、制作工艺、版型、整体效果等等，在制作环节需要各种调试，设计师及时在一旁盯着，会更加迅速和准确。
若在往常，设计大货的流程则不太一样。平时她的设计做出来之后，与开发部的同事进行交接，交接时会把颜色、版型、面料、图案等都定下来，之后版师、跟单、面辅料人员会根据这些资料分到各个工厂去制作，中间有问题再随时与设计师沟通。
在佛山的开发中心会进行第一次选样，模特穿好，设计师与版师配合进行修改和调整，修改过的样衣，会在总部进行第二次选样。
在大众想象中，服装设计师这个职业时髦而轻松，似乎常常坐着飞的四处看秀，出入各种高级商场，大手笔地买买买。
事实上，设计师背后更多是站着整个服装产业，从面料到制作，从工厂到商场，脑力活和体力活兼顾。
去纽约出差，是王泽莲第一次去欧美地区，以前出差，都是韩国和日本。一般，他们会去潮流店铺和各种买手店看看，有时候也会买一些样衣回来，研究版型和面料。相对于韩国，王泽莲更喜欢去日本，除了因为干净和好吃的多，潮流店铺也多一些，服装有质感又很讲究。
跑得最多的，自然是国内的城市。像许多其他品牌的设计师一样，王泽莲在每一季衣服做出来之后需要去走访和调研，去自己的店铺、竞品的店铺，还有一些有参考意义的店铺。
这种“逛街”其实很累，往往会集中在一个时间里跑几个地方，从早到晚地走。每回调研，王泽莲就会长很多痘，因为吃的热量太高，睡得也太晚。
在很多人看来，能在此刻风头正劲的“李宁”做服装设计师是一件很骄傲的事情。不过，别忘了，“李宁”摆脱早前的颓势也就在这两年。
王泽莲进入李宁是在2013年，正是“李宁”的日子，许多2013年的财经报道中都写到“李宁”2012年巨亏20亿。
即便巨亏，“李宁”还是在2012年举办了设计大赛，这项面对大学生的创意设计大赛诞生于2010年，包括鞋类和服装设计。在服装学院学习男装设计的王泽莲，被同学拉去参赛，这个很俗套的剧情有个同样俗套的结局，她获得了金。
值得一提的是，“李宁”公司像她这样获之后去公司的还有不少，除了大学生设计大赛，公司还举办过“韦德之道”的设计大赛，发掘设计力量。种种细节，为今天的成绩埋下伏笔。
那时候的国内运动品牌不像现在这么风生水起，所以这类公司往往不是服装设计专业学生的首选。王泽莲以为自己会去一家时装公司，但这种东西说不清楚，再者，全中国的成年人应该没有谁不知道李宁吧，多少有些信任感。90后王泽莲没有过李宁本人的体操传奇，但知道李先生是体操王子，而她的父母对那些辉煌再清楚不过了。
工作的第二年，公司诞生了badfive系列，这是一个以篮球为核心的系列，但不限于专业篮球，而是泛篮球感念，强调有个性，有反叛的年轻人，他们很酷，很潮。
2014年，王泽莲从设计助理升为设计师，现在，她已经是高级设计师，在她之上，还有首席设计师。
今年的纽约秀，作为badfive系列高级设计师的王泽莲成为了谢幕中的一位，在很多品牌，那个重要的会留给设计总监，但在“李宁”，似乎有意给年轻设计师更多机会。
Badfive的设计师年龄在23岁~35岁之间，平时大家一起头脑风暴，然后分项目做设计，设计的时候也常常一起讨论和分享。王泽莲被同事们称为“二姐”，大家相处融洽。
一场成功的秀对品牌最有效益的影响就是，时装周的款式销售很好，进“李宁”专卖店的年轻人比以前多很多，而且，他们打扮得很潮。
手拎LV，脚踏“李宁”，确实已经不是梦了，纽约秀后，不少曾经只买奢侈品的中国富豪，也会偶尔买“李宁”。
纽约时装周发布的成功，给整个设计团队打了一剂24K纯鸡血。原来，真的可以设计得更大胆些。除了走秀款，“李宁”的大货也在慢慢转变。
“不能脱节，否则大家会觉得我们只是在作秀，照片里看到的是很好看的款式，店里却还保留原样岂不是很丧”，王泽莲说。
纽约回来的几个月之后，“李宁”去巴黎时装周做发布，这是一个更大的挑战，毕竟巴黎是时尚的中心。
纽约秀，用“中国李宁”告诉大家品牌的价值，而巴黎秀更多是传达品牌的态度。
“李宁先生从体操王子到为了中国运动员而诞生的‘李宁’品牌，这种感和拼劲让我觉得很酷。纽约时装周后我们也总结了优劣，网友的一些评价还是很中肯的，第一次要的是炸点，第二次我们就需要静下心来好好做设计，从视觉系到对经典款式的传承和延续”。
巴黎秀，王泽莲的任务是延续经典的红黄配色，同时做一些创新和延展，让造型完整。
她画的走秀款设计稿非常有意思，人物的脸被交代得很清晰，还有着酷酷的、不屑的表情。
她喜欢画画，也喜欢看漫画，一直在追《海贼王》，还喜欢宫崎骏的所有动画和《夏目友人帐》。画设计稿时，常常不自觉的先把脸画好。工作几年了，也保持着手绘的习惯。
“潮”在今天，不一定是褒义词，因为很多潮流设计过于程式化，仅仅在图案上做变化。王泽莲喜欢山本耀司，一来他从母亲的裁缝店出来闯荡，做到现在的成就真的很励志，另一点来自他对裁剪的。“现在的品牌做图案的真是太多了，将一件衣服用裁剪就达到舒适和好看的廓型很难得。”
这会，王泽莲又恢复到设计师的日常状态，早晨坐八点半的班车赶去通利福尼亚（大家对通州的爱称），九点到公司吃早饭、喝杯咖啡然后开始工作，中午吃饭加午休一个小时，六点下班当铲屎官，周末常常跟男友出去闲晃。说不定何时，又要进入紧张状态。
她说： “下一场还不知道呢，我们都在做着努力，时机到了，就拿成绩”。
“李宁”公司于8月13日发布半年报，净利润达到26856.9万元，同比增长41.97%，非常夸张的数字。
上半年的纽约时装周以来，“李宁”一直处于热议期，我也先后写过两篇秀评，希望从更加深入的角度来探讨，这个大体量企业如何做巨型翻转。王泽莲是“李宁”公司的一名设计师，不算最高位，但也具有一定代表性。她年轻、经历过品牌的低潮期，看似无法预测今年的翻红背后，是天时地利人和。
